г. Абакан, ул. Пушкина, 29 +7 (3902) 34–57–15 +7–913–549–11–67


Кондиционерный словарь

Санобработка, ремонт кулера

Кулер является тем устройством, через которое питьевая вода попадает к человеку. Как только бутылка с водой установлена на кулере, качество воды перестает зависеть только от производителя и качества розлива. В кулере в воду могут попадать внешние загрязнения (пыль, микроорганизмы).

Источником заражения кулера бактериями могут является сами потребители. Достаточно один раз установить бутылку с водой, не сняв с пробки гигиенический ярлычок, который предназначен для защиты бутыли от проникновения загрязнений, и вода окажется загрязненной.

Бактерии, попавшие в воду, ухудшают вкусовые качества воды, ее внешние свойства воды, размножаются в бачках аппарата. Содержащиеся в воде минеральные вещества вызывают образование накипи и осадка в бачках и водопроводящих магистралях кулера, засорению кранов.

В результате ухудшается качество воды, возрастает расход электроэнергии, повышается уровень шума при работе кулера, уменьшается напор воды вплоть до полной остановки, сокращается срок службы аппарата.

Чтобы избежать влияния внешней среды на качество питьевой воды и избежать преждевременного выхода аппарата из строя, необходима регулярная санитарная обработка кулеров.

Полезные советы, по промывке радиатора печки

Если на улице мороз, а Вам приходится сидеть в машине в кроличьей шапке с завязанными ушами, валенки мешают адекватно нажимать на педали, а на запотевших, а то и обмёрзших изнутри стёклах дети рисуют чёртиков, значит, пора вплотную заняться отопителем салона или, попросту, печкой. Ниже приведены основные причины слабой работы отопителя и способы их устранения.

  1. Термостат заклинил в открытом положении. Самый верный признак этого - при движении в пробке печка греет хорошо, указатель температуры двигателя в пределах нормы, а при выезде на трассу двигатель остывает, печка греет хуже, стрелка указателя ползёт вниз. Исправляется заменой термостата.
  2. Загрязнён салонный фильтр. Можно, конечно, его просто выбросить, но я бы рекомендовал заменить его, тем более, что сейчас в продаже появились недорогие неоригинальные угольные фильтры, очищающие воздух не только от пыли, но и от неприятного запаха. Замена элементарна и вполне доступна даже для человека, хотя бы несколько раз в жизни видевшего отвёртку издалека.
  3. Завоздушен малый контур циркуляции антифриза. Проверьте уровень охлаждающей жидкости (на холодном автомобиле) во всех доступных местах - в расширительном бачке, под крышкой радиатора, а для автомобилей с V-образным двигателем - и под пробкой в развале блока. В бачке уровень должен находиться между min и max, под крышкой (-ками) - под завязку. Если уровень низкий - ищите утечку.
  4. Загрязнён радиатор отопителя. Причин может быть несколько - в систему охлаждения заливался /засыпался герметик, автомобиль эксплуатировался на воде, вместо антифриза экономный владелец заливал Тосол, купленный где-нибудь на трассе. Способов лечения тоже несколько.
    • Самый дорогой, но надёжный - замена радиатора на новый оригинальный. Его можно рекомендовать только в случае, если все другие возможности исчерпаны.
    • Пожалуй, самый простой и дешёвый, но весьма эффективный способ. Отсоедините шланги от радиатора отопителя и поменяйте их местами. Дело в том, что отложения в радиаторе зачастую напоминают рыбью чешую и обратный ток жидкости, образовавшийся после данной процедуры, с большой вероятностью смоет некоторую их часть.
    • Промывка радиатора отопителя. Самый лучший, на мой взгляд, способ. Изобретён в нашем сервисе и будет описан ниже.
    • Как следует промыть всю систему охлаждения двигателя и заменить антифриз. Операция эта, хоть в целом и полезная, в данном конкретном случае помогает редко.
    • Можно заменить радиатор отопителя на б/у. При покупке выбирайте самый лёгкий (если есть выбор) - ниже вероятность, что он тоже забит, как и Ваш. Если на приобретаемой детали видны следы подтёков - от покупки следует отказаться.
  5. Воздуховоды сместились со своих мест (обычно такое бывает либо после аварии, либо на очень старых автомобилях). Установите их на место и закрепите, например, пластиковыми одноразовыми хомутами.

Полезные советы, для долгой жизни вашего автокондиционера

В данной статье мы поделимся с вами некоторыми секретами, которые помогут продлить жизнь вашего автокондиционера, а так же избежать больших затрат и проблем связанных с этим.

Самое главное - чистота. Посчитайте, сколько раз за год вы моете свой автомобиль? А как часто вы промываете радиаторы? Мало кто уделяет этому важнейшему моменту внимание. А зря, дорожная грязь, зимние реагенты, скрепленные тополиным пухом, могут так забить радиаторы вашего автомобиля, что они совершенно перестанут пропускать воздушный поток. Не поленитесь по весне взять картонку, расстелить ее перед машиной, встать на колени и с фонариком заглянуть в воздухозаборные отверстия бампера. Весьма вероятно, что вы будете удивлены. Не дожидайтесь жары, устраняйте проблему.

Далеко не на всех машинах радиаторы можно промыть без разборки, порой они так закрыты, что и разглядеть-то их едва удается. Чтобы подобраться к грязным радиаторам, часто приходится снимать бампер и вентиляторы. Если вы не хотите заниматься этой грязной работой самостоятельно, мы с радостью вам поможем.

Следующая частая причина проблем с автокондиционером в автомобиле - утечки хладагента. Хотя бы иногда осматривайте трубки, шланги, радиатор и компрессор автокондиционера. Если вы увидите на них масляные подтеки или запотевания, это тревожный симптом, свидетельствующий, скорее всего, об утечке фреона.

Старайтесь включать автокондиционер не одновременно с пуском двигателя, а чуть позже, через 15-20 секунд. И выключать его тоже за несколько секунд до остановки двигателя - это увеличит срок работы автокондиционера.

Если в машине во время стоянки сильно запотели окна, то для того, чтобы быстро вернуть видимость, необходимо также использовать автокондиционер, причем в следующем алгоритме: включить автомобильный кондиционер, направить воздух на окна, включить полную мощность, открыть доступ свежего воздуха с улицы (не циркуляция воздуха в салоне) и включить максимальный обогрев. Таким образом, от влаги на стеклах через несколько секунд не останется и следа.

Если автокондиционер у вас вышел из строя в конце лета, осенью или зимой - не откладывайте ремонт до следующей весны, так как надолго не работавшем автокондиционере количество болячек увеличивается.

Несмотря на рекомендации некоторых производителей о замене салонного фильтра каждые 30000км, 2 раза в год меняйте салонный фильтр, если он у вас есть. Если фильтра нет - раз в 5 лет желательно помыть испаритель автомобильного кондиционера.

И еще - если вам обслуживали автокондиционер, всегда после этого проверяйте, накрутили ли вам на место пластмассовые колпачки на заправочные порты. Если даже колпачки потерялись, замотайте порты, хотя бы изолирующей лентой или другими подручными материалами, чтобы внутрь не попадала грязь.

Если у вас зашумел подшипник шкива компрессора автокондиционера, постарайтесь не ездить так, а как можно быстрее подшипник поменять. Иначе лишитесь всего компрессора.

Многие почему-то думают, что автокондиционер зимой включать нельзя. Это заблуждение. На некоторых машинах при температуре ниже +5 автокондиционер может не включиться, это дело другое. Но если он включается, это хорошо. Включением автокондиционера в любой мороз вы ничего не испортите. Наоборот - периодические включения автокондиционера в холодное время года - хорошая профилактика для вашей системы. В идеале раз в месяц на хорошо прогретой машине включать автокондиционер и дать ему поработать 15-20 мин.

Подготовка автокондиционера к зиме

Начался холодный сезон, кондиционером зимой не пользуются, но это плохо сказывается на системе кондиционирования, ей нужно работать, чтобы масло содержащиеся в системе смазывало всю магистраль и все компоненты системы изнутри, иначе она выйдет из строя. Чтобы продлить жизнь компрессору кондиционера и всей системе кондиционирования в целом, рекомендуем полностью заправить систему с добавлением специального масла на зимний период.

Обслуживание автокондиционера зимой

Некоторые автовладельцы считают, что если перестал работать автокондиционер и скоро зима, то его заправлять нет смысла, но этим они убивают компрессор автокондиционера. В систему попадает воздух и влага, которая безжалостно съедает систему изнутри, что в итоге ударит по карману минимум заменой трубок и компрессора. Намного дешевле будет заправить систему до зимы и на следующий сезон она будет полностью подготовлена к жаркому лету. В целях профилактики обязательно включайте кондиционер зимой хотя бы на 5 минут раз в месяц, лучше всего это делать на закрытом теплом паркинге или на мойке.

В зимний период автомобильный кондиционер нуждается в особом уходе, ведь на радиаторе скапливается грязь, и его вместе с подкапотным пространством необходимо промывать.

Один раз в два года нужно в обязательном порядке промывать испаритель, который из-за высокого уровня влажности накапливает грязь, образуя среду, благоприятную для развития грибков. Дышать такими испарениями вредно для здоровья. Некоторые водители считают, что зимой автокондиционер включать нет необходимости или даже нельзя. Наоборот, включать систему нужно хотя бы один раз в месяц. Если температура на улице около нуля, то постарайтесь включить автокондиционер, дайте системе поработать. Хладагент содержит масло, которое смазывает в процессе работы механизмы системы, дополнительная смазка во время зимнего прогона продлит их срок эксплуатации. Хладагент и масло вместе с ним разгоняются по всей системе, поэтому каждое лишнее включение зимой становится очень полезным для автомобильного кондиционера. Если кондиционер не функционирует во время всего зимнего периода, то уплотняющие сальники компрессора становятся сухими, что может стать причиной утечки хладагента.

Как удостовериться в исправности автокондиционера при покупке автомобиля зимой?

Продавец утверждает, что автомобильный кондиционер исправно работает, только, как на грех, в данный ответственный момент продажи он оказывается не заправлен. Поставьте под сомнение слова этого человека, и примите к сведению, что, скорее всего, автокондиционер не исправен. Проверить систему в данном случае можно двумя способами. Включите двигатель, нажмите кнопку AC, если через 3-5 секунд вы услышите щелчок, то это означает, что электромагнитная муфта пришла в действие. Муфта привода компрессора работает циклично – значит, количество газа-хладагента недостаточное. При втором способе включите обогрев на максимум, обогрейте салон авто. После этого регулятор температуры переводится в зону, окрашенную синим цветом. Автокондиционер необходимо включить, холодный воздух будет четко ощущаться из дефлекторов. Если не прогреть салон, то кондиционер может не заработать, потому что температура испарителя будет близка к нулевой отметке.

Покупая авто с кондиционером...

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером, вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в сумму, превышающую 1000 у.е. Идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые, может быть, уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что: - кондиционер работает, но его надо только заправить;
- в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
- спустили на зиму фреон;
- сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
- камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-либо еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль долларов на 300-500 - примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом лично убедиться. Хорошо, если на улице при этом выше +15-ти. В основном автовладельцы опираются на индикацию внутри салона, не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Итак, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) и включении салонного вентилятора, под капотом должен слышаться щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и на многих европейских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы радиатора кондиционера. Идеальный вариант - попросить помощника включать кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера, точнее, ту его часть, которую вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло - можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес А-класса, 220-й кузов, на BMW E60, E65, E87, Ауди моложе 2003 года. На них прижимная пластина вращается постоянно - включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо попытаться отыскать в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним хотя бы потому, что иногда людей нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Итак. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера, и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы "с улицы" и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга - у "тосольного" - пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный - весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед основным радиатором, а слева от него. Яркие примеры - Хонда Цивик или старенькие "Ауди". В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль - вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, Мерседес, БМВ, Шкода, Фольксваген Гольф или Пассат до В4-го, Шаран (Форд Гэлакси), французский, итальянский или корейский автомобиль (кроме Дэу-Нексия, Эсперо), некоторые модели "американцев" - тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В конечном итоге трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка - сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь рукой за металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, секунд через 5-10, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваша ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант - если от холода на вашей руке едва ли не начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше 20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку - это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Само собой, если при включении компрессора никаких из вышеперечисленных симптомов вы узнать не можете, (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись.

Системы с расширительной трубкой (большинство "американцев", "Ауди", некоторые модели "Фольксваген", "Дэу", "Вольво" и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя, чтобы компрессор не хапнул жидкого фреона, и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как крупный баклажан, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию - поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов - ваш кондиционер просто зверь.

Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить непосредственно перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь - верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.
Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется повременить. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и, не имея опыта, можно ошибиться. Если все же хотите проверить, то прежде чем пытаться включать кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния "пошел теплый воздух", а так, чтоб прогрелась вся "торпеда". В этом случае датчик испарителя, который находится под "торпедой" и не допускает его обмерзания сможет "понять", что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от нагрева поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас, например, "Ауди" с климат-контролем, и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет нажать в салоне кнопку рециркуляции, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и запускают компрессор принудительно.

После того как вы запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает 100 процентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты.

И еще - во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с замыканиями фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается.



Диагностика автомобильного кондиционера

Диагностика автомобильного кондиционера невозможна без некоторых устройств. Поскольку в подавляющем большинстве случаев причиной неисправности кондиционера становится утечка фреона, главной задачей становится эту утечку найти.

В давние времена утечки в кондиционерах и холодильниках находили с помощью специальной газовой горелки. Дело в том, что фреон окрашивает пламя в зеленый цвет. Мало того, что этот варварский способ был весьма ненадежен, он еще и представлял опасность для здоровья. Ведь при сжигании фреона выделяется боевое отравляющее вещество фосген.

В наше время практикуется поиск утечек фреона двумя способами - электронными течеискателями и ультрафиолетом. Течеискатели - это специальные приборы, улавливающие наличие в воздухе фреона. Средняя их чувствительность такова, что они начинают реагировать на утечку фреона количеством от 5 до 10 граммов в год. Существует множество моделей этих приборов. Некоторые из них очень простые, некоторые - "интеллектуальные". Одни способны автоматически обнуляться по фону и выводить прямо на дырку в кондиционере, другие показывают величину концентрации газа количеством загорающихся светодиодов. Ведь чем ближе к месту утечки, тем концентрация фреона сильнее. Мы используем три полюбившихся нам разных модели. У каждой свой характер и свои преимущества.

Однако, найти дырку в системе течеискателем не всегда удается. Часто бывает, что фреон уходит в течение нескольких месяцев, да и то при определенных давлениях. Или, например, потенциальные места утечек находятся в непосредственной близости друг от друга. Течеискатель чувствует присутствие фреона, но определить место утечки точно не представляется возможным.

Для подобных случаев очень удобна диагностика с помощью ультрафиолетового красителя. Суть ее в следующем. Система полностью заправляется, вместе с фреоном и маслом в нее заливается специальный краситель, способный светиться в лучах ультрафиолета. Красители выпускаются под фреон R-134a и R-12, есть также универсальные красители. Они никак не влияют на работу кондиционера и, тем более, не могут ничего испортить. Кстати, многие фирмы-автопроизводители заправляют кондиционеры УФ-красителем прямо на заводе.

Важным условием правильной диагностики является ПОЛНАЯ заправка кондиционера фреоном и маслом. В противном случае желание сэкономить на полной заправке может привести не только к бессмысленности самой процедуры, но и к порче системы.

Заправив кондиционер с УФ-красителем, нужно ездить на машине и по возможности чаще пользоваться кондиционером. После того, как ваш кондиционер начинает плохо холодить, нужно снова приехать к нам.

Дальше все магистрали просвечиваются ультрафиолетовой лампой. Для лучшего результата делается это в темноте и в специальных очках. Места утечек проявляются либо ядовитыми желто-зелеными подтеками, либо туманностями того же цвета.

Несмотря на множество преимуществ, диагностика кондиционера с УФ-красителем создает подчас и определенные трудности. Например, не все участки системы на некоторых автомобилях доступны для глаза, поэтому приходится иногда кое-что подразобрать. Самое недоступное место для УФ-диагностики - испаритель, скрывающийся в недрах торпеды. В этом случае, чтобы не разбирать полмашины, можно исследовать на наличие следов красителя дренажную трубку. Или полагаться на течеискатель. Кроме того, если ваш кондиционер уже разбирали и в нем на тот момент был краситель, а моторный отсек не мылся, то возможны ошибки при диагностике.

Вообще, в сомнительных случаях лучше применять оба вида диагностики, не полагаясь на что-то одно.

Нельзя обойтись и без традиционной заправочной консоли с манометрами. Глядя на стрелки, одновременно показывающие давления в напорной и обратной магистралях, опытный специалист способен понять о состоянии вашего кондиционера почти все. Не приходится говорить о тестерах. Бывает, нужен и ноутбук с соответствующей периферией.

Излишне говорить, насколько важен правильный диагноз. Что в медицине, что в ремонте автомобильного кондиционера. Несмотря на эту прописную истину, нам не раз приходилось слышать от какого-нибудь чересчур бережливого автовладельца: "Мне кондиционер только заправить! Никакая диагностика мне не нужна. Только заправить!" Как правило, убеждать тут бесполезно. Скупой ведь платит дважды. И ведь платят потом второй раз. Сэкономят на копейку, а потеряют лишние 50 условных.

Так что диагностика автомобильного кондиционера - вещь копеечная, но экономить на ней никак нельзя. Да и эти 700 рублей, которых она стоит, берутся не столько за труд и за эксплуатацию человеческого мозга, а за то маломальское количество фреона, которое необходимо закачать в кондиционер, чтобы искать утечку. Ведь когда дырка найдена, при снятии дырявого участка магистрали закачанный фреон уходит в атмосферу.

После диагностики мы всегда составляем смету, где указываем стоимость необходимых работ. Бывает, что определить окончательную цену ремонта сразу невозможно. Например, если в какой-нибудь трубке большой свищ. До его устранения невозможно ни проверить все остальное, ни посмотреть, как работатет компрессор, ТРВ, датчики, вентиляторы. В таких случаях мы предупреждаем, что цена на ремонт может измениться в процессе работы. И стараемся примерно подсчитать худший из возможных вариантов. Кто-то наверняка скажет, что это "разводки" и т.п. Мы своих клиентов не обманываем по двум причинам. Во-первых, это мерзко. Во-вторых - не имеет практического смысла. Было бы глупо ради сиюминутной наживы порочить доброе имя и заниматься лихоимством.

Мы считаем, что лучше сразу предупредить хозяина машины о худшем варианте, чем бросить ремонт на середине из-за отсутствия у человека средств. Некоторым наши услуги кажутся слишком дорогими, хотя цены у нас средние и уж совсем не дилерские. Увы, дешевизна нередко выходит боком. Мы никого не уговариваем ремонтировать кондиционер именно у нас. Мастерских в городе найдется не один десяток.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.